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老妈在加州的博客

以手写心,品味人生。

 
 
 

日志

 
 

【转载】儿子版优胜美地国家公园 Yosemite  

2015-11-08 22:18:09|  分类: 加州游 |  标签: |举报 |字号 订阅

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2010.07.09-07.10 阳光加州行 · Yosemite - 星 - 光影随行
 
 
约塞米蒂(或译优胜美地)国家公园,与黄石国家公园、科罗拉多大峡谷国家公园齐名,是美国最美丽的国家公园之一。

它位于加利福尼亚中部偏东,距旧金山市400公里,面积3100多平方公里。公园里无所不在的花岗岩仿佛形成了粗糙的灰色帆布,上头画满了与天地同寿的巨杉森林、晶莹闪耀的河流湖泊及瀑布,以及形形色色的野生动物。冰雪是这座自然圣殿的创造者,200万年前的冰河冲刷着这片土地,切割出深深的峡谷,雕琢成险峻的山峰,磨洗着陡峭的崖壁,创造出巨大精美的花岗岩块,以它的无穷力量将远古这里蜿蜒的小河及起伏的小丘转变成目前雄伟壮观的地形。这大片鬼斧神工的自然美景,融细腻与粗犷于—身,平均每年吸引300万以上的游客前来参观。

由于整个加州地区属于地中海气候,降水集中于冬季,其余季节比较干燥。因此,公园四季景色迥异:冬季白雪皑皑,高山道路与河流冰封,此时除了地势较低的约塞米蒂山谷可以参观外,许多山路会因为安全问题封闭;春季的融雪化成涓涓细流,汇成美丽的Merced和Tuolumne河,以及数条壮观的瀑布,加上百花齐放,蛰伏的小动物苏醒,这是约塞米蒂最美的时候,公园的旅游旺季也正是春季至夏初;至于盛夏到秋季,融雪枯竭,河流和瀑布断流,此时的约塞米蒂只余石山,韵味大减,是旅游的淡季。

我来到美国的时间(6-7月间),正是春末夏初,算是搭上了点旺季的边。也正是知道旺季住宿预定的麻烦,我在6月初,赴美行程刚定但尚在国内之时,就开始预定约塞米蒂的住宿,不过即使是那样,我也发现山谷内的6、7月的住宿已经全部租磬…但功夫不负有心人,过了几天,不时上网查看的我发现7月10日的住宿重新显示可预定,或许是有人退订吧。机不可失,时不再来,我迅速订好了那天的房间。就这样,我的约塞米蒂之旅,在我尚未到达美国之时,就已经板上钉钉了。

于是乎,刚从洛杉矶回来两三天,7月9日周五下班后,我和几位同事开车踏上了去约塞米蒂的旅程。

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在山谷外140号公路边的汽车旅馆里住过一晚,当我们真正踏入约塞米蒂山谷,已经是7月10日的早晨。

顺着进谷的山路,循着裂帛之声,很快就能到达第一个景点:Bridalveil Fall(新娘面纱瀑布)。拾步抵达观景台,离瀑布仅有几十米,时刻都能感受到扑面而来的水气,整面山壁也因为水雾而朦朦胧胧,这大概就是她得名“新娘面纱”的原因吧。

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沿山路继续前行,随处可见巨大陡峭的花岗岩石山峰傲然挺立,点缀上山谷间郁郁葱葱的草木,刚柔并济,别是一番景致。

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巍峨的山景虽然雄壮,但若少了水的柔情,自然会大为失色,好在约塞米蒂的初夏并不缺少水。除了新娘面纱,谷内还有大大小小几十条瀑布倾泻之下,其中最为壮观的就是直接以公园命名的约塞米蒂瀑布。它落差高达740米,是世界上第三高的瀑布,在山谷内几乎抬头可见。

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约塞米蒂瀑布分为上下两段,下半部的观景点可以轻松到达,因此自然是游人如织;上半部则是需要花大力气攀登才能到达,由于岩壁陡峭,而且路程很长需要花费5、6小时,我们没有尝试。

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站在约塞米蒂瀑布之下,仰望着这条遥挂九天的银河,感受那漫延在山谷间的清澈雾气,惊叹着造物主的神奇。

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当然,瀑布除了近看,更适合远观。尤其是把它和静静的河流一起拍摄,就更具有一种动静结合的美。毫无波澜的水面倒映着石山、瀑布、树木,再配上蓝天白云,纯净的风景让你感到仿佛心也抛却了尘世间的纷纷扰扰,被洗涤得一干二净。

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还有一种比较有意思的构图方式是把小桥与瀑布一同放入取景框,一横一竖一动一静,加上层次丰富的远山绿树,一幅不错的作品就信手拈来。

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有着如此得天独厚的自然条件,约塞米蒂自然是野生动物的天堂,动物种类达数百之多。其中,最常见的是松鼠、鹿和悭鸟,此外还有并不常见但是确实存在的黑熊、山狮和狐狸。

漫步在山谷间,只要你的眼力够好,经常可以发现躲在深草丛中的憨憨的野鹿。

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但是它们的距离太远,即使用上300mm的长焦镜头,也只能占画面中很小的部分。正期待可以靠近一些,它们却害羞了似的,撅着白色的尾巴蹦跳着渐行渐远。

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正遗憾之际,身旁好心的美国游客示意我们回头,于是惊喜地发现一头野鹿就在离我们3米的地方气定神闲地咀嚼鲜草,相机快门的咔嚓声也丝毫不影响它的淡定。

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除此之外,我们在谷中也见过心理素质极好的松鼠直接窜上游客的桌子乞讨食物,在这里人与自然的和谐关系可见一斑。不过,无论野生动物有多萌多可爱,喂食它们是不被允许的,在公园内随处可见的告示牌是“Keep wild life wild”(让野生动物保持野生习性)。在游客用餐的区域也有告示牌提醒记得把吃剩的食物带走,“你想让她这样教她的幼崽(去寻找食物)吗?”,牌子上如是说。诚然,如果让野生动物养成依赖人类来获取食物的习惯,会让它们越来越靠近人类的聚集区,这样会偶尔伤害到游客,但归根到底受到伤害的是野生动物本身(丧失捕食能力,或因伤害人类而被击毙等等)…

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约塞米蒂也是户外运动者的天堂,公园内长短不一,难度迥异的徒步路线比比皆是。简单的一个小时可以走完,难度高的例如攀登Half Dome(半圆丘)或者徒步到Glacier Point(冰川点)则长达十几小时,甚至也有需要花费几天才能完成的路线。除了徒步,爱折腾的美国人民也有不少其他的户外项目可以在此进行。比如这位伞式滑翔机爱好者,他告诉我们他和他的朋友会一起开车到车辆可以到达的最高峰,然后一人从峰顶滑翔而下,另一位开车下来,交换驾驶再上山换人滑翔,如此循环往复,乐此不疲…我们的仰慕之情有如约塞米蒂瀑布滔滔不绝…

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至于我们,由于体力有限,又背着重重的摄影器材,所以我们选择的徒步路线比较简单。比如路程1、2英里的镜湖,只需走上半个多小时就可以到达了。

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徒步归来并吃罢晚餐,眼见得夕阳西下,我们要前往的去处是Glacier Point,那里是著名的日出日落观测点和观星点。沿路的盘山道很难开,只有不宽的对向两车道,旁边就是悬崖,对面来车的速度又很快,一路上只好开得超级聚精会神。

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终于在太阳落山前赶到了Glacier Point。

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正好看到约塞米蒂著名的Half Dome(半圆丘)沐浴在金色的阳光下,光彩夺目。

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Glacier Point的地势很高,从这里望下去,壮观的内华达瀑布如同小溪一般。

太阳继续西斜,Half Dome渐渐退却了金色光芒,恢复到花岗岩固有的灰色调。此时,笼罩着更远处群山的一抹金色中突然泛起紫红,绚丽并诡异。再下一刹那,太阳便没入地平线,天色暗了下去。

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从Glacier Point可以俯视整个约塞米蒂山谷,夜间灯火辉煌的山谷煞是好看,左上方依稀可见的应该就是约塞米蒂瀑布。

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待到天光尽去,只能看到人间灯火之时,也是别有风味。

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太阳将将落山,漫天的星斗便“你方唱罢我登场”,急不可耐地出现在我们眼前。前面提过,Glacier Point是著名的观星点,一者空气质量好,二者海拔高。此外,园区有工作人员免费在此处给大家介绍星座和讲述星星的故事。在宁静的星空下,磁性的声音娓娓道来,是非常难得的享受。可惜之极是,我们的英语水平不足,尤其是对于星座的英文名称及其陌生(这个什么英语课本都不教的…),工作人员精彩的讲解只能略听懂一二…

至于星空的拍摄技法在四明山那篇中我曾提过,如果不用赤道仪,不用牺牲画质的高感光度,那么唯一的拍法就是星轨。

这是太阳刚落下地平线,天际依然显现高色温的深蓝之时的Half Dome和星轨,纯净而沁人心脾。

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还有这个动感十足的星空。

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听等星空讲解完毕,已经是晚上10点半,千华俱灭,万籁俱寂,我们以更谨慎的心态跟着前车,慢慢开回到山谷的住宿地。

说到约塞米蒂山谷里的住宿,是个很有意思的体验。我们订到的是帐篷,一顶大的帐篷可以住三个人,花费是140美元左右。帐篷内设施比较简陋,不过还好还是有电的,这个略去不说。比较有意思的是,每顶帐篷外面都有一个防熊箱,用以放置牙膏、沐浴露以及各类食物,简言之,只要是会散发“诱熊”香气的物品都需要放置其中。你要问可不可以放置于车内,答案是绝不允许,因为每年都有几百辆车因为忘了将此类物品取出而遭受熊的“魔爪”蹂躏…要是放置于房间内,万一熊实在忍不住诱惑闯了进来,想象一下你做梦醒来一睁眼发现一头熊在侧酣睡的情景吧…至于防熊箱,它是用铁焊接而成,而且很巧妙地利用了熊的笨爪做不到的动作而防止被其开启。据说有时候,夜间睡觉时会听到外面有拍打铁箱的声音,那可能就是熊熊试图偷取你的东西但未遂的情形了。

至于人身安全,这倒是完全不用担心。黑熊的主食是野果和老鼠的等小动物,一般不会主动攻击人(性情残暴的是棕熊),只要措施采取得当,不会有什么问题,记得约塞米蒂公园尚未遇到过游客被黑熊袭击身亡的惨剧。

如果你还是担心,那么山谷里也有大型宾馆,盖得还是挺有独特风格的,风光不错服务也不错,价格自然也是贵上了许多。


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到达住处,已经是午夜时分,疲倦的我们一沾枕头便很快睡着了… zzZzzZZzzzzZZzzzZzzzZzZzzzzZzz...

第一天,我们已经把约塞米蒂山谷内逛了个七七八八,第二天的计划行程是位于公园东侧,120号公路到底的巨大咸水火山湖Mono Lake(莫诺湖),一段惊险的小插曲就此发生:

在开出山谷之时,我们车的油箱已经所剩无几。但从地图上看,去往Mono Lake的路上我们将会路过一个加油站,于是也就并不在意油量的问题,直奔Mono Lake而去。而到了地图上的标示点,也确实有一个加油站,可是站内居然停电没法加油…我们剩下的油大概只能跑5、6英里(英里×1.6=公里),此时GPS告诉我们绕一条“近路”将会到达一个加油站(这个加油站是我们入山时候路过的,确信是可以加油),总路程也不过5英里。看上去一切都很好很合理,那么就去吧。

开始的路况一切都很好,两侧风光无限,唯一奇怪的就是没有其它车路过。等开了一段,绕过几个农庄之后,铺装路面消失,我们进入了砂石路面。正犹豫是不是路线有问题之时,看到前方有块牌子写着“6吨以上车辆限行”,似乎看来还确实是一条车行道,估计很快就会开出土路上到正规路面的吧,于是我们抛开疑虑继续前行。

可是,不久后路面状况越来越糟,不但沟壑纵横,而且还到处是大石碎石,我们的车在磕了无数次底盘之后,发现路也开始变窄,仅容一车通过,一侧贴着山壁另一边的轮胎离山崖也已然不远,再加上轮下的石头滑动,开得那个叫惊心动魄…此时倒回去已经来不及了,在如此狭窄的未铺装山道上倒车又无异于死路一条,而且也没法调头,因此我们只好硬着头皮向前开…

不断磕碰的底盘、被石头磨损严重的轮胎、一直猛踩而消耗严重的刹车(已经换到最低速档了,但危险的路况还是需要不停踩刹车),再加上不短空油警报的油箱…任何一处出问题,我们都可能会被困在山上,我们三个人已经开始采取应急措施,例如手机轮流开以保证出现意外之时能够保持尽量长的与外界通讯的时间,在非下坡路段排空档让车尽量省油等等。我们也做好了如果真的被困山上的准备:先拨打911报警,然后在天黑前,三个人一起步行2、3英里下山寻求帮助。

我开了前半程,再换由另外一位同事来开,以舒缓高度紧绷的神经。途中遇到两位骑山地自行车上山的女士(美国人民真的是彪彪彪彪悍啊,只要有路的地方必有户外运动者,而且是越难越好…),她们也很惊讶在这里居然能碰到开汽车过来的…她们也告诉我们前面的路况相对来说还好,而且距离大路不是太远了。考虑到胜利就在眼前,我们也就没有寻求她们的帮助。

短短的5英里(6公里多)路,我们整整开了2小时…

最终,我们的车驶入大路并到达加油站的一刻,我们有再世为人的感觉…想想方才要是一不小心车轮打滑,那么真的要永远与美丽的约塞米蒂同在了…尤其是回到公司后,得知也正是当天,有位华裔女攀岩爱好者坠崖身亡的事故时,背后顿感冷风嗖嗖…

在艰难跋涉于山间之时,可惜我没有拍下相关的照片,因此这里仅能用文字描述处处险状。不过大家也很容易理解,在当时那种环境下,我的的确确是没有任何拍照的心思了…

这段故事告诉我们,出去自驾游首先要保证油量的充足,否则到了没油但附近没有加油站的时候是很尴尬并一筹莫展的;其次,对于GPS不能听之任之,这次遇险是因为太相信GPS的指引了(在此之前它也确实没有出过错),因此开了一条不该开的路,因此如果遇到GPS指引的道路状况变差之时,要记得停车并询问路人,确认安全后方可前行,人总是比机器要靠谱的。谨以此提醒大家。

这就是那条路,提醒要前往约塞米蒂的众位,前往不要开车过去尝试……

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险是遇了,旅途还是要继续的。加完油后,仔细检查了底盘(看有没有漏水漏油)、轮胎(看有没有鼓起会有爆胎隐患)、刹车(看刹车性能还可不可靠),上帝保佑的是一切都完好,我们继续踏上了前往Mono Lake的旅程。不过因为经过这么一遭,浪费了许多时间,如果还要开到Mono Lake的话,那就要晚上开夜路出山了。

所以我们就到了中途的Tenaya Lake,拍了些照就折返了。

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以及沿途的风光。

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在返程的路上,顺便还去了Hetch Hetchy水库,这里是供给旧金山湾区附近所有城市用水的地方。

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在过去,Hetch Hetchy过去是一处跟约塞米蒂山谷一样漂亮、一样神奇的地方,也是一个由冰川切凿出来的峡谷,到处挂满了瀑布,优美的Tuolume河从中流过。

在约塞米蒂峡谷还鲜为人知、约塞米蒂国家公园还没有成立的时候,为解决旧金山人口膨胀、水资源短缺的问题,人们就倡议在约塞米蒂和Hetch Hetchy各盖一个水坝,形成两个巨型水库,供应迅速发展的城市用水。在约塞米蒂国家公园的倡导人约翰·缪尔的极力周旋下,约塞米蒂山谷被保护下来了,可是Hetch Hetchy却不能幸免,至今还被淹没在水库当中。

如今,Tuolume河在Hetch Hetchy水库上游的地方还未被完全淹没,这里称为Tuolume大峡谷。由于没有车路通往Tuolume大峡谷,背包客需要步行数天才可抵达,因此这里的自然环境保护得比较好。通过Tuolume大峡谷,人们还可以窥见Hetch Hetchy峡谷过去的宏伟壮丽。

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最近几年来,旧金山及周边地区改善了它们的供水系统,政府倡导的节约用水也取得了一定的成效,因此虽然人口比以前多得多了,但是这一地区已不再倚赖Hetch Hetchy水库的供水了。加州州政府正考虑是否拆除水库,以还峡谷原貌,顺便也舒缓约塞米蒂峡谷游客过多所负荷的压力。

呃,为啥我想起了三峡…

沿着美丽的加州公路返程,我们结束了这次美丽而惊险的约塞米蒂之旅…

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